Гёрлиц. Гёрлиц: возрожденный памятник старины Фрг г герлиц все о нем
"Немецкая волна" (нем.Deutsche Welle) - медиакомпания Федеративной Республики Германия опубликовала итоги исследования самых популярных туристических мест страны. Был определен рейтинг немецких достопримечательностей. Список ТОП-100 состоит из 100 объектов, о которых мы подробно рассказаваем на страницах сайта.
В 2016 году Старый город Гёрлиц занял в этом списке 87-е место. Следует отметить, что в списке ТОП-100 он упоминается впервые. В прошедшем году в этот список попало много новых объектов.
(нем.Görlitz) - один из красивейших городов Германии и символ европейской истории. Когда-то здесь на реке Нейсе, встречались страны и культуры. Немцы и поляки, граждане Силезии и Восточной Пруссии, евреи и греки мирно жили здесь на сравнительно небольшом пространстве на протяжении веков. Бури прошлого столетия разрушили былую гармонию. Восточная часть Гёрлица после Второй мировой войны отошла к Польше и получила название Згожелец. Лишь в 2004-м году две части города, немецкий Гёрлиц и польский Згожелец, снова соединил пешеходный мост…
Гёрлиц - самый восточный город Германии. За ним заканчивается ФРГ. Город расположен на реке Нейсе, по которой с 1945 г. проходит граница с Польшей. В городе 55 000 жителей и 4000 хорошо отреставрированных исторических памятников архитектуры. Гёрлиц очаровывает смешением католицизма и протестантизма, чешской, прусской, саксонской, силезской культур и истории.
Городской архитектурный ландшафт наполнен архитектурными памятниками от эпохи Ренессанса до модерна. Символом Гёрлица считается Старая Ратуша на Нижнем рынке (нем.Untermarkt). Рядом с ней – каменная арка «Флюстербоген» (нем.Fluгsterbogen).
Герлиц Старая Ратуша
В облике здания Старой Ратуши присутствуют элементы многих стилей - от готики до неоренессанса, которые появились в результате реконструкций, ремонтов и обновлений. Современную форму здание приобрело в 1516 году, когда завершили часовую башню. На ней несколько циферблатов; нижняя пара датируется 16 веком, и содержит, кроме часов, солнечный и лунный календари. На самом здании, сохранилось несколько старинных деталей - портал, эркер, балкон.
По соседству со Старой ратушей, в 1903 году возвели внушительное здание Новой Ратуши в стиле неоренессанса, с обильно декорированным многоярусным фасадом.
Новая Ратуша
Гёрлитц (55 тыс.жителей) получил городские права в 1268 году, развившись из поселения на торговом пути Via Regia, который существует в Европе со времен древнеримской империи. В 13-14 веке быстро возвысился как центр торговли и текстильного ремесла. Крепостные стены выдержали осаду во время Гуситских войн. В 15 веке Гёрлитц тоже не бедствовал, правда, часто вступая в феодальные конфликты с соседними городами. Своего расцвета город достиг в 16 веке в составе Богемии, здесь строились кирхи и богатые дома в стиле Ренессанс .
Как и все средневековые города в западной Европе Гёрлиц был окружен крепостной стеной. От былых укреплений сохранилось несколько башен, которые позволяют представить старинные оборонительные соороужения.
17 век для Гёрлица, как и для всей Европы, стал тяжелым. Город сильно пострадал в период Тридцатилетней войны от шведской оккупации в 1641 году. Следующий подъём города пришёлся уже на 19 век - эпоху индустриализации. В Гёрлице появилась железная дорога, открылись новые заводы и фабрики. В 20 веке, Гёрлицу снова повезло - он пережил две мировые войны без особых разрушений, так что его исторический центр хорошо сохранился до наших дней. Однако, внезапно оказавшись после войны на периферии сначала ГДР, а затем и объединённой Германии, город до сих пор не может выйти из депрессии, потеряв в итоге больше трети от довоенной численности населения.
Сегодня старая часть города практически полностью реконструирована, во многом благодаря и щедрому меценату, который пожелал остаться неизвестным. "Мы не знаем, кто это, но, по всей видимости, он очень любит свой родной город. Ежегодно мы получаем 500 тысяч евро исключительно для реставрационных работ", - рассказываетизвестный фотограф Петер Митшинг, который в течение многих лет коммунистического режима ГДР, фотографировал разрушающиеся здания. Это позволяет восстанавливать и реставрировать уникальные архитектурные памятники, которые расположены в городе.
То, что город всего за четверть века так преобразился, сродни чуду, считает фотограф Йорг Шёнер. Гигантские инвестицию в восточную часть Германии оправдают себя, уверен он – или же уже оправдали, как в Гёрлице.
Старая часть Гёрлица стала самым престижным жилым районом города. Сюда приезжают жить состоятельные пенсионеры из западной части Германии, нередко связанные семейными корнями с восточной частью страны.
На исторических улочках Гёрлица снимался, например, фильм Квентина Тарантино «Inglourious Basterds» («Бесславные ублюдки»), а также «Гёте!» Филиппа Штёльцля и «Чтец» с Кейт Уинслет в главной роли.
Источники:
Официальный сайт:
Восточная часть города после Второй мировой войны была отделена от Гёрлица, находится сейчас в Польше и называется Згожелец. Границу образует река Нейсе. Город во время войны не был разрушен. В городе больше 4 000 хорошо отреставрированных памятников архитектуры.
Зимой в Гёрлице местное время совпадает с официальным, так как 15-й меридиан, по которому определяется Центрально-европейское время, проходит в черте города.
В археологических раскопках в чертах города нашли монеты Римской империи. После того, как германские племена в ходе Великого переселения народов в IV-м и V-м веках покинули район восточной Верхней Лужицы, в VII-м и VIII-м веке здесь поселились славянские племена.
В конце X-го века мейсенский маркграф Геро покорил славян Верхней и Нижней Лужицы и включил их территорию в Священную Римскую империю. Тем не менее территория долгое время оставалась очагом конфликта между Богемией, Польшей и Священной Римской империей. Гёрлиц впервые был упомянут в 1071 году в грамоте короля Генрих IV. Несколько лет позже территория Верхней и Нижней Лужицы в 1075 году как залог и в 1089 году как феод подпала под власть богемских герцогов и королей, которые этим стали владыками города до 1635 года.
Под правлением Асканиев, которые получили восточную часть Верхней Лужицы вместе с городом Гёрлиц в 1253 году в качестве залога от чешского короля, город был укреплён и расширен в западном направлении. В 1303 году Гёрлиц получил городское право. После того, как город был возвращён королю, Иоанн Люксембургский разрешил поселение евреев и дал городу несколько привилегий, в том числе право на чеканку монет. Вскоре город стал одним из важнейших торговых городов между Эрфуртом и Бреслау.
Основываясь на экономической силе и королевской привилегии 21 августа 1346 года города Баутцен, Гёрлиц, Циттау, Каменц, Лёбау и Лаубан основали Союз шести городов, чтобы по поручению короля богемского и будущего германского императора Карл IV обеспечить земский мир. Юридически Гёрлиц мало отличился от имперских городов.
С 1377 по 1396 год город был столицей герцогства Гёрлиц, который основал Карл Karl IV для своего семилетнего сына Иоанн фон Гёрлиц. После его смерти в 1396 году герцогство было упразднено.
Во время Гуситских войн в 1429 только южные и восточные слободы были сожжены, сам город не пострадал. В XV веке город был вовлечён в спор за чешский престол между Йиржием из Подебрад и Матвеем I Корвин. Впоследствии укрепление города было усовершенствавано. Под правлением венгерского короля Матвей I Корвин город в позднем XV веке расцвёл. Эра расцвета длилась далеко до XVI века. В это время были построены многие дома и церкви в стиле поздней готики и возрождения.
В 1635 году Гёрлиц вместе с Верхней Лужицей взамен за долги импе""ратором был отдан курфюршеству Саксония. В ходе Тридцатилетней войны город был оккупирован шведами и сильно разрушён.
В 1816 город впоследствии решений Венского конгресса был включён в прусскую провинцию Силезия. Это имело решающее влияние на политическое и общественное развитие города. В 1833 году было введено прусское городское право и город увидел новый период процветания. В 1848 году город был соединён железной дорогой с Дрезденом, Берлином и Вроцлавом. Это способствовало быстрой индустриализации. Многочисленные постройки из того периода до сих пор определяют облик города южнее центра.
В 1945 году отступающие войска вермахта взрывают все мосты через Нейсе - город в основном остаётся невредим. По Потсдамскому соглашению город делится на немецкую и польскую часть Згожелец.
Промышленность
В Гёрлице расположен крупный вагоностроительный завод VEB Waggonbau Görlitz. С 1998 года завод принадлежит Bombardier Transportation.
Город Гёрлитц (Görlitz) находится уже на немецкой территории, но это по-прежнему Силезия, точнее, её западная часть, которая зовётся Лужицей. В отличие от остальной Силезии, Лужица никогда не принадлежала ни польским князьям, ни Габсбургам - её досилезская история выглядит так:
1032-1367 - часть маркграфства Майссен;
1367-1635 - в составе Богемии;
1635-1815 - в составе Саксонии.И только перейдя к Пруссии, большая часть Лужицы была административно объединена с Силезией в одну провинцию. Послевоенная граница между Германией и Польшей по Одре-Нейссе вновь разделила этот маленький регион на части, а окружной центр Гёрлитц - так и вовсе напополам, и заречная польская половина стала отдельным городом Згожелец
.
Лужица отличается от других немецких областей наличием славянского этнического меньшинства - лужицких сорбов (60 тыс.чел.). Из школьного курса географии, все знают о существовании этого неведомого народа, но вряд ли кто видел живьём его представителей или хотя бы образцы материальной культуры. Я тоже в этом ничем не помогу, ибо за час прогулки по городу не заметил ничего такого, даже двухъязычных табличек.
Где находится Гёрлитц, тоже вряд ли кто-то вспомнит навскидку, поэтому надо дать карту и историческую справку. Итак, мы в самом юго-восточном уголке бывшей ГДР, на границе с Польшей и недалеко от Чехии, чуть южнее автобана Вроцлав-Дрезден:
Гёрлитц (55 тыс.жит.) получил городские права в 1268 году, развившись из поселения на торговом пути Via Regia. Монголы сюда не дошли, и город в 13-14 веке быстро возвысился как центр торговли и текстильного ремесла. Крепостные стены выдержали осаду во время гуситских войн, и в 15 веке Гёрлитц тоже не бедствовал, правда, часто вступая в феодальные конфликты с соседними городами. Своего расцвета город достиг в 16 веке, в составе Богемии - строились кирхи и богатые дома в стиле ренессанса, численность населения достигла 10 тысяч, реформаторство достигло здесь полного успеха. 17 век для Гёрлица, как и для всей Европы, стал гораздо менее удачным, и город сильно пострадал от шведской оккупации в 1641-м. Вторичный подъём пришёлся уже на 19 век - эпоху индустриализации. В город пришла железная дорога, открылись новые заводы и фабрики. В 20 веке, Гёрлицу снова повезло выйти из мировых войн без особых разрушений, так что его исторический центр хорошо сохранился до наших дней. Однако, внезапно оказавшись после войны на периферии сначала ГДР, а затем и объединённой Германии, город до сих пор не может выйти из депрессии, потеряв в итоге больше трети от довоенной численности населения.
По делу, надо было осмотреть обе части ранее единого города - немецкую и польскую, а затем как-то сравнить, но времени хватило только на одну. Так что погуляем по немецкой половине.
При въезде в новое государство, всегда тревожно - опасаешься злобных стражей границы и порядка, которые могут придраться к чему угодно, в то время как у тебя нет никаких прав и знаний, как давать отпор. Тем более, что немецким я не владею (в Польше-то мне от одного мента удалось отбиться, зная сотню-другую слов, включая магическое "курва-маць!"). Короче, припарковавшись в козырном месте прямо у пешеходного моста, я ещё долго озирался вокруг, нет ли какого-нибудь подвоха: надпись под знаком Р типа "парк нур мит аушвайс" я ещё могу понять, а вот другие поясняющие таблички для меня уже китайская грамота. Но всё обошлось, и я начал осмотр с того места, где нарисован мостик через реку:
Первым делом, конечно, перешёл по пограничному мосту на польскую сторону и обратно. Пешеходов с утра практически нет: то ли поляки и немцы друг у друга вовсе не работают, то ли рано начинают - без пяти 9 на мосту пусто:
Это польская сторона. Видно, что заречье было предместьем - исторических зданий мало, среди которых главное место занимает старая мельница, стоящая у реки с незапамятных времён. Интересно, что пешеходный мост появился совсем недавно - в 2004 году, а до этого в нём не было необходимости - зачем открывать лишний пограничный переход? А предыдущий мост взорвали в 1945-м отступающие фашисты.
Река Найссе выглядит мелкой и тихой, но во время паводка может наломать дров (уже снесла один мост в 1897), так что набережные как следует укрепляют:
Южнее моста, на польской стороне стоят единым фасадом дома Греческого бульвара:
Статус Згожельца не был определён вплоть до 1950 года; немцы уже были изгнаны, а поляки ещё не заселились. В то же время, в Польше появились беженцы из Греции, спасавшиеся от гражданской войны, и было решено поселить их в пустеющий город. Всего прибыло 10-15 тысяч греков, и долгое время вплоть до возвращения на родину они играли заметную роль в жизни города. Вот так веками незаметный уездный Гёрлитц оказался в гуще великого переселения народов.
Напротив Греческого бульвара - немецкая Уферштрассе, также выходящая к реке единым фасадом, разве что зелени побольше:
А по правую руку от моста высится главная городская доминанта - Петропавловская кирха:
Успев привыкнуть к тому, что в Польше все крупные готические храмы - католические, хотел было назвать эту церковь фарным костёлом. Но подавляющее большинство немецких церквей принадлежит протестантам, поэтому - пфарркирхе. Кирха строилась долгих 70 лет (1425-97), заменив на этом месте древнюю романскую базилику. Длиной 72, и высотой шпилей 84 метра, эта церковь, по мнению википедии, является самой большой в Саксонии. Верится с трудом, ибо только что во Вроцлаве мы видели пару стометровых церквей: неужели в Силезии строили с большим размахом? Зато эта церковь пятинефная: три нефа равной высоты, и два боковых на четверть ниже. Последние подпираются мощными контрфорсами, а с южного бока пристроена часовня:
Трёхъярусный фасад носит явные следы реставрации, но глубокий арочный портал старше самой кирхи - он остался от прежней романской церкви. Малые окна почти повторяют арочную форму портала:
Внутрь не заходил, хотя интерьер торжественный и стильный, а на хорах установлен очень красивый орган, называемый Солнечным (1703):
Вернёмся к общему плану - рядом с кирхой стоит здание, которое нельзя пропустить. Это Waidhaus - самое старое гражданское здание Гёрлица, известное ещё с 1131 года. Оно использовалось по-разному, в частности, в 16 веке служило складом сырья-красителя шерсти, т.н. вайды красильной (откуда и название). После реновации 1994 года, в доме обосновался фонд охраны памятников и ремёсел:
Идём дальше. В Средние века, город был окружён двойным рядом крепостных стен, которые демонтировали лишь в 1848 году. От них осталось два фрагмента и несколько бастионных башен. Одна из них, Nikolaiturm, находится прямо напротив фасада кирхи и, не поверите - старше её на две сотни лет:
Ближе не подошёл, а свернул на юг, выйдя по Петерштрассе к площади Нижний Рынок (Untermarkt). На её западной стороне стоят обе городские ратуши - старая и новая. Середину и без того небольшой площади занимает плотный островок домов (Die Zeile - Линия), поэтому ратуши визуально разделены, и каждая как бы возглавляет свою отдельную площадь. Старая ратуша в день моего приезда была закрыта лесами, поэтому лучше покажу, как она выглядит уже после ремонта:
Ратуша действует в Гёрлитце с 1369 года, но её здание, конечно же, моложе. Если присмотреться, в его облике присутствуют элементы многих стилей - от готики до неоренессанса, что является результатом многих реконструкций, ремонтов и обновлений. Современную форму здание приобрело в 1516 году, когда завершили часовую башню. На ней несколько циферблатов; нижняя пара датируется 16 веком, и содержит, кроме часов, солнечный и лунный календари. На самом здании, сохранилось несколько старинных деталей - портал, эркер, балкон.
По соседству со старой ратушей, в 1903 году возвели внушительное здание новой, в стиле неоренессанса, с обильно декорированным многоярусным фасадом:
Нижний ярус с арочной галереей остался от прежних домов 17 века; под карнизом второго установлены гербы остальных пяти городов Лужицкой лиги, в которую входил средневековый Гёрлитц, а герб самого Гёрлица поместили на вершине фронтона - издалека и не видно.
Слева на снимке виднеется здание бывшей биржи (1706) с пышным порталом, ныне отель “Börse”. Если северная часть Линии образована одним зданием, но на её южной стороне - единый фасад высоких домов (№9-14). Все они так или иначе были связаны с торговлей: здесь раньше находились торговые ряды, а угловое здание так и называется, Waage ("Весы") - в нём педантичные немцы регистрировали и облагали пошлиной весь поступавший на рынок товар:
Внимательный читатель увидит в этих зданиях смешение стилей, идущих как бы снизу вверх: готические фундаменты самых первых домов, ренессансные порталы с колоннами, барочный декор верхних ярусов. При этом, такая эклектика вовсе не режет глаз, и застройка выглядит стильно и красиво. По периметру площади тоже много интересных старинных домов в стиле барокко и ренессанса; например, вот эти два красавца 16 века на северной стороне (№23-24):
Жаль, не было времени задержаться и внимательнее рассмотреть все детали - гёрлитцкий Унтермаркт интереснее и аутентичнее по сравнению с площадями польских городов, которые мы накануне посетили. На восток от площади, обратно к пешеходному мосту спускается улица Neißstraße. Она, большей частью, застроена более новыми, барочными зданиями начала 18 века, появившимися тут после пожара 1726 года:
Это южная сторона улицы, с домами №25-30. О каждом из них можно много чего рассказать, например, в жёлтом доме (№27, Bürgerliche Brauhaus) в течение двухсот лет варили пиво местного бренда. Но наибольший интерес у архитекторов вызывает второй дом справа (№29, "Библейский дом"), который считается эталоном гёрлитцкого ренессанса (построенный в 1572, он пережил пожар).
Ниже по улице - тоже интересная группа домов. Почти каждый из них обладал пивоваренными правами, поэтому у них высокие цокольные этажи. А на доме №20 восстановили стенную роспись 17 века, характерную именно для Верхней Лужицы:
Вернёмся обратно на Унтермаркт и пойдём уже на запад, мимо старой ратуши. Слева от неё стоит т.н. Schönhof. Несмотря на яркую раскраску, это чуть ли не самый древний аутентичный дом в городе, доживший до наших дней в своём ренессансном виде без переделок с 1526 года. Сейчас в нём - городской музей:
В древности здесь торговали солью и специями, а в 19 веке Обермаркт превратился в своего рода парадную площадь: здесь много открытого пространства, а среди барочной в целом застройки появляется больше блеска эпохи ар-нуво. Общий план, вид на запад:
На дальнем плане виднеется бастионная башня Reichenbacher Turm, охранявшая западные ворота города с середины 14 века. Как и две остальные, эту башню завершает барочный купол с колоколом, на балкон которого можно подняться. На переднем плане - очередной фонтан (в городе их больше десятка; один мы уже видели на нижней площади - фонтан Нептуна. К сожалению, данный фонтан - только копия скульптуры 17 века, оригинал которой стоит во дворе музея.) Ещё на снимке заметно, что все угловые здания относятся к эпохе модерна рубежа 19-20 веков. Очевидно, в ходе очередной реновации площади было решено не реставрировать старые угловые здания, а заменить их новыми в модном тогда стиле модерн, снабдив высокими угловыми эркерами со шпилем, тем самым придавая площади более торжественный вид. Я считаю, получилось весьма удачно.
Северная сторона Обермаркта имеет более однородный, барочный облик (вид с запада на восток, в обратную сторону):
Наиболее интересен здесь розовый дом посредине, с треугольным фронтоном и балкончиком над порталом (№29, Дом Наполеона). Именно с этого балкона, 20 августа 1813 года французский император проводил смотр своих войск перед Дрезденским сражением.
Видно, что ратушная башня стоит в лесах, а правее, на южной стороне в начале площади, высится колокольня церкви св.Троицы. На этом месте с начала 13 века находился францисканский монастырь, и монахи возвели свой первый храм в 1245 году. Он несколько раз расширялся и перестраивался, обретя современный позднеготический облик к 1508 году. С приходом реформации, францисканцы постепенно свернули свою деятельность, и в 1564-м монастырь закрылся, передав собственность городу, который устроил на его месте школу. Правда, не очень понятно, зачем школьникам понадобилась колокольня, которую надстроили в 1607 - видимо, протестанты как-то курировали эту школу, ибо ещё через сто лет вернули храму сакральный статус, устроив в нём приход. А сегодня кирха выглядит так:
Скорее всего, школьники всё-таки размещались не в самой церкви, а в соседних монастырских строениях, ибо по их адресу с того же 1564 года и до наших дней действует Gymnasium Augustum. В 1856 году, кельи заменили специально построенным для гимназии зданием в стиле неоготики. Это только его западное крыло,
а с фасада оно больше похоже на дворец, а не на гимназию:
Пройдя Верхний Рынок по всей длине на запад, выходим к уже упомянутой башне Райхенбаха высотой 49 м. Башня выглядит мрачновато, так как последняя реновация случилась довольно давно - в 1936 г. На ней видны эмблемки шести государств, в состав которых входил Гёрлитц за свою историю, а также шести городов Лужицкой лиги (по паре гербов на каждой из трёх сторон):
Это уже другая площадь, Demianiplatz, названная в честь первого гёрлитцкого бургомистра. Эта площадь образует границу старого и нового города - за ней уже начинаются имперские кварталы 19 и 20 века. Левее башни стоит гигантский круглый бастион - Kaisertrutz, с которым она раньше соединялась крепостной стеной. По его виду, можно представить себе, насколько крепки были оборонительные сооружения города. После реконструкции 1932 года, в бастионе разместился музей истории и культуры Верхней Лужицы:
Повернув отсюда на юг, я почему-то пропустил здание городского театра и вышел прямо на Мариенплатц - символ нового города:
Эта площадь сформировалась уже в 19 веке, отвоевав себе место за счёт снесённых городских стен. От прежних укреплений осталась только бастионная Толстая башня (Dicker Turm), прикрывавшая бывшие Каменные ворота в город. Это третья и последняя из уже виденных нами башен.
На южном конце площади стоит большой универмаг Kaufhaus zum Strauß, построенный в 1913 году в стиле ар-нуво по образу и подобию знаменитого берлинского Вертхайма на Лейпцигской площади. Снимать против солнца было неудобно, но вся его красота всё равно внутри:
Впрочем, далеко не всё в новом городе модерн - между театром и универмагом расположен вот такой единый фасад, и сплошь неоренессанс:
Идём вслед за трамваем на юг. Сразу за универмагом (на снимок попал даже его кусочек), находится ещё одна церковь - Frauenkirche (Богородицы):
Эта древняя (1473) готическая церковь со временем оказалась в самом шумном и людном месте города - между двумя торговыми центрами, почтой и трамвайной магистралью. Она мало чем примечательна - небольшая, трёхнефная, простая снаружи и внутри (хотя с органом), но все основные готические элементы присутствуют - два портала, звонница, контрфорсы и даже апсида с сакристием:
Тем не менее, она стала одним из символов города. Обогнув кирху, трамвай выходит на большую Почтовую площадь, с монументальными зданиями прусской эпохи по бокам (банк, окружной суд, главпочтамт) и фонтаном Muschelminna посредине. Из всего этого, я заснял только здание почты (1887):
На этом время вышло, и пришлось закругляться. Как видите, город оказался весьма интересным; любителям ренессанса и барокко настоятельно рекомендую его посетить. Сам теперь жалею, что на такую приятную и познавательную прогулку отвёл ничтожно мало времени - всего 1:08. Да, мало что в итоге пропустил, но передвигался чуть ли не бегом вместо неспешного, вдумчивого осмотра. По зрелому размышлению, впредь не стоит планировать посещение более, чем двух городов в день:)
«Гёрливуд» - так еще называют этот расположенный в Саксонии город, восточнее которого в Германии не найти.
В Гёрлице (Görlitz), недавно признанном лучшим кинематографическим местом в Европе, снималось множество сцен оскароносного фильма «Отель Гранд Будапешт», проходили съемки эпизодов «Вокруг света за 80 дней» с Джеки Чаном, «Бесславных ублюдков» Квентина Тарантино и еще целого ряда лент - как немецкого, так и зарубежного производства.
Многие дома и храмы в этом городе, впервые упомянутом в 1071 году в грамоте короля Генриха IV, были построены в XVI веке. Значительное влияние на городской облик оказало и включение его в 1816 году в прусскую провинцию Силезия.
Здесь переживал свои видения и проникал в сокровенные глубины природы немецкий христианский мистик Якоб Бёме. Здесь проявлялся талант живописца у греческого художника Павлоса Родоканакиса. Здесь потеряла рассудок и ушла из жизни Вильгельмина Герцлиб, издательница и подруга Гете, ставшая прототипом Оттилии в романе «Избирательное сродство».
Герлиц избежал разрушений во время Второй мировой войны, однако после капитуляции нацистской Германии значительно уменьшился в размерах: его восточная часть, получившая в 1950 году официальное название Згожелец, была передана польским властям.
Сочетание культур, условно разделенных рекой Нейсе наряду с богатой историей и волшебной атмосферой придает здешним улицам особенную привлекательность для романтических прогулок среди порядка четырех тысяч охраняемых памятников архитектуры - от готики, через ренессанс - и до модерна.
Здешние фирменные блюда вроде «Силезского Царствия небесного» (Schlesisches Himmelreich) или колбас Wellwurst придутся по душе и желудкам почитателей основательной мясной пищи. Любителям выпечки рекомендуются знаменитые силезские пироги, а поклонникам хмельного пенного напитка следует продегустировать продукцию местной пивоварни Landskronbrauerei.
Kaisertrutz
Одна из тридцати двух сторожевых башен, сохранившаяся со времен постройки в 1490 году получила свое название во времена Тридцатилетней войны после осады шведов императорскими войсками. В отреставрированной в 19-м веке башне Кайзертрутц, являющейся сегодня одним из символов Герлица впоследствии разместился отдел городской истории. В середине 2015 года на третьем этаже была открыта галерея искусства, в которой собраны живопись, графика, скульптура, керамика мастеров, тем или иным образом связанных с историей города.
A post shared by (@beak.fotografie) on May 14, 2017 at 12:38pm PDT
Untermarkt
В этой старейшей части Герлица под названием «Нижний рынок» размещается ратуша, представляющая собой архитектурный ансамбль в различных стилях, башня самой старой части которого была построена в 1378 году. В непосредственной близости от ратуши расположен каменный фонтан Нептуна (Neptunsbrunnen), установленный в 1756 году на месте украшенного фигурами добродетелей деревянного колодца. Рядом находится еще одна достопримечательность из «обязательного списка», а именно - Flüsterbogen или «Шепчущая арка», обладающая интересными акустическими особенностями.
Романтические города Германии: Гёрлиц обновлено: Август 13, 2019 автором: Марко Баянов
Не забывайте следить за нашими новостями в социальных сетях:
Зимой 1945 года стремительно отступающие немецкие войска взорвали мосты через реки Нейсе и Одер, чтобы сдержать наступающую Красную армию. Сами того не ведая, немцы тем самым определили будущую границу между ГДР и Польши, потеряв не только значительные территории к востоку, но и "разрезав" пополам города Гёрлиц, Губин, Франкфурт-на-Одере и Кюстрин. Все эти города располагались по берегам Одера и по итогам Ялтинской конференции граница Польши прошла как раз по реке, в результате чего все что было по правому берегу стало польским. Именно такая судьба постигла старинный Гёрлиц, чья восточная часть получила название Згоржелец в составе Польши. С 1945 по 2007 год речка Нейсе являлась охраняемой границей, а затем Польша вступила в Шенген и теперь город технически воссоединился. Сегодня я приехал в этот двойной город, чтобы посмотреть, как тут люди живут с видом на соседнее государство. Итак, справа - Польша, слева - Германия.
Вот так Гёрлиц-Згоржелец выглядит на Google Earth, его связывают два моста, один из которых исключительно пешеходный, а второй и автомобильный и пешеходный -
Наша гостиница как раз на берегу реки, на втором этаже, прямо над машиной и с видом на Германию -
Местные жители рассказывают, что в коммунистическую эпоху и даже несмотря на то, что ГДР и Польша были дружественнми государствами входившими в советский блок, свободного доступа к пограничной реке не было. В этих домах проживали лишь те, кто имел специальный пропуск в пограничную зону. А пост полиции располагался примерно в километре от реки, прямо посреди города и миновать его без спецпропуска было нельзя. Такая же схема была и в ГДР.
Сегодня граница не ощущается вовсе, в особенности когда идешь через новенький пешеходный мост -
Вид с моста на речку Нейсе. Германия справа, равно как и островок на реке тоже является немецким -
Вид из Германии на польский Згоржелец -
Спальные районы Згоржельца видны отовсюду в Гёрлице -
Гёрлиц относительно мало пострадал во время войны, ну, по-немецким меркам "мало". Он был разрушен всего наполовину. Другое дело, что власти ГДР не особенно вкладывались в восстановление и вплоть до обьединения Германии он стоял частично разрушенный, а частично заброшенный. Чем-то напоминая тот же в Калининградской области. После обьединения Германии средства стали поступать рекой и город стал меняться к лучшему -
Но работы еще много, заброшенные дома встречатся часто -
Как уже говорилось, власти ГДР не вкладывались в реставрацию, а в лучшем случае разрушали поврежденные здания и строили на их месте обычные "хрущовки", вроде вот таких -
А в худшем случае вовсе не делали ничего, оставляя все как есть, см. дом справа -
Или здесь -
Примерно так выглядил весь старый Гёрлиц каких-то 25 лет назад, как это здание справа -
Пройдет совсем немного времени и рука реставраторов доберется и сюда -
И весь Герлиц превратится в конфетку -
Как мы уже говорили, Гёрлиц и Згоржелец связывают два моста, пешеходный и автомобильный. Первый я вам показывал в самом начале, а вот автомобольный, где до 2007 года размещался погранпункт и таможня между Польшей и Германией. Впрочем, таможню сняли еще в 2004 в связи с вступением Польши в ЕС -
Топаем через мост назад в Польшу -
Не могу понять, почему в Польше сигареты дешевле, чем в Германии при едином рынке и открытой границе? Но немцы толпами ходят через мост за сигаретами и водкой. Парадокс -
В Згорржельце денег явно меньше, чем в Гёрлице и это заметно по состоянию зданий -
Гуляя по городам-близнецам, отметил интересную особенность: в Згоржельце проблема поесть, очень мало кафе и ресторанов. Зато в Гёрлице "едальни" на каждом углу. Но у меня не было и в мыслях ужинать в Германии, там же все дороже! Равно как и отель искать на той стороне не собирался. Нет, я правда не могу понять, как вся эта система работает. Ведь у немцев отели вдвое дороже и вам стоит пять минут прогуляться через мост в Згоржелец, чтобы получить прекрасный отель за копейки. Но как-то немецкие отели не разоряются и держат высокие тарифы. Тоже самое и с ресторанами. Перешел через мост и... все в полтора-два раза дешевле. Из интереса спросил хозяев милой кафешки в Згоржельце, ходят ли к ним немцы? Ходят, но очень редко, ответили те.
Уже возвращаясь в отель после ужина, встретили быдловатую местную молодежь в сильном подпитии. Уж не знаю каким образом меня можно принять за немца, но те крикнули "Айн-цвай-драй, фак Дойчланд!".
Да, толп арабских беженцев не встретил. В этих краях народ простой и относительно бедный, гуманизмом не отличается, могут и в морду дать. Беженцев любят и ждут Мюнхен, Гамбург, Вена, Стокгольм и Копенгаген.
А еще мне Гёрлиц-Згоржелец очень напомнил разделенный между Россией и Эстонией .
p.s
Поскольку не все читатели имеют аккаунт в Livejournal, я дублирую все свои статьи о жизни и путешествиях в социальные сети, так что присоединяйтесь:
Твиттер
